ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Новости

Загорелся Чек EPC

На приборной панели автомобиля существует большое количество сигнальных ламп, которые помогут вам убедиться, что детали и системы вашего автомобиля исправны.

Независимо от того, на каком автомобиле вы передвигаетесь, рано или поздно один из них появится на табло, и Вам как водителю важно знать, о чем хочет предупредить Вас, Ваш автомобиль. Один предупреждающий сигнал, который Вы, возможно, не знаете, - это желтая сигнальная лампа EPC. Что это означает? Мы Вам сейчас расскажем.  

 

Желтый светодиодный индикатор EPC Значение   

Список осветительных приборов Volkswagen

 

Если вдруг вы увидите желтый индикатор EPC на вашем Volkswagen, не стоит волноваться. EPC означает управление электропитанием и может указывать на различные проблемы с двигателем. Несмотря на то, что мы предлагаем Вам как можно скорее обратиться в специализированный сервисный центр, разнообразие простых причин для сигнала EPC достаточно много, Вы должны их знать.

 

Причины появления индикатора EPC


Датчик частоты вращения коленчатого вала. Если датчик коленвала не исправен, может загореться индикатор EPC. Симптомом проявления — в момент езды, двигатель может заглохнуть, Вы чувствуете потерю мощности и скорости, коробка может не переключать выше 2,3 передачи. 

 

Другая часть, которая может вызвать значок EPC, - это датчик массового расхода воздуха. Замена датчика, может решить Вашу проблему.

 

Выключатель стоп-сигнала также может вызывать срабатывание предупредительного сигнала EPC. Замена детали может стать решением ошибки EPC. Проверьте, горят ли лампочки стоп-сигнала.

 

И наверное самая распространенная неисправность связанная с EPC — это дроссельная заслонка. Со временем герметичность электронного блока управления дроссельной заслонки нарушается, внутрь может попасть влага или масло, и тогда контакты могут замыкать и вызывать ошибку EPC. Деталь достаточно дорогостоящая, и сразу покупать новую не спешите, чистка дроссельной заслонки может исправить ситуацию. При очистке обязательно необходимо вскрыть электронный блок управления, и очистить все внутри. Собирая все обратно используйте герметик.

 

В любом случае, если ошибка EPC у вас появилась, не спешите менять все подряд по списку, обратитесь к специалисту, который подключит сканер к Вашему автомобилю и выявит именно Вашу причину.

И еще... Некоторые специалисты берут оплату за компьютерную диагностику — (1000 -1500 руб.) и выше. При этом не указывают точную причину неисправности. Если Вам не указали причину, то услуга не выполнена. Простое сканирование ошибок, путем подключения сканера — не является компьютерной диагностикой.

 

 

 

Подробнее...

Меняешь колодки - смажь детали суппорта

Каждый механик должен знать: меняешь колодки - смажь детали суппорта!

Если Ваш мастер говорит - зачем смазывать? Меняйте мастера!

 

Давайте разберем зачем же смазывать детали суппорта и к чему может привести, если этого не делать.

В процессе эксплуатации автомобиля, элементы тормозного суппорта подвержены внешними воздействующими факторами: (нагрев, попадание влаги и пыли)

Что может привести к прикипанию движущихся деталей и соответственно неправильной работе, либо заклиниванию тормозной системы.

 

Какие детали суппорта необходимо смазывать?

 

1) Антискрипную пластину, либо если ее нет, смазывается обратная сторона колодки;

2) Направляющие суппорта необходимо обязательно смазывать;

3) Поршень так же нуждается в смазке.

 

Советы:

- Смазка не должна попадать на рабочую поверхность колодки, а так же на тормозной диск;

- Проверьте состояние резинок (пыльники) на направляющих и на цилиндре, если присутствуют разрывы - обязательно их смените;

Чтобы смазать поршень, не обязательно его разбирать. Можно выдвинуть поршень, понажимав на педаль тормоза, аккуратно поддев пыльник выдавит небольшое количество смазки внутрь.

 

И так, для чего необходимо смазывать детали суппорта:

- Обеспечения четкого функционирования всего механизма суппорта, а также полного прилегания колодок и быстрого растормаживания диска в конце тормозного цикла;

- Увеличения срока службы всей тормозной системы авто;

Предотвращение заклинивания тормозного суппорта

- Устранение писков и скрипов во время торможения;

- Устойчивости в условиях высокой нагруженности механизмов;

 

Чем смазывать? На этот вопрос Вам ответят специалисты Хайлогистик, а так же помогут подобрать и купить тормозные колодки, тормозные диски на любой автомобиль по выгдной цене в Ростове-на-Дону. Наши контакты

 

 

 

 

 

 

Подробнее...

Газовые, масляные или газо-масляные: выбираем амортизаторы

Амортизатор — это основной элемент подвески. Он отвечает за плавность хода и безопасность движения.

 

Значение амортизатора в автомобиле — поддерживая непрерывный контакт шин с дорожным покрытием, амортизатор удерживает автомобиль от раскачиваний, что обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров во время поездки.

 

 

 

Почему необходимо менять амортизаторы?

Изношенные амортизаторы:

  • Увеличивают тормозной путь

  • Ухудшают курсовую устойчивость

  • Увеличивают износ шин и других деталей

  • Уменьшают безопасность и комфорт


 

Как понять что амортизаторы пора менять:

  • Машину раскачивает при маневрах

  • Машина скачет больше двух раз на кочке

  • Машина клюет носом при резком торможении

  • Машину раскачивает при боковом ветре

  • Видны следы масла на штоке амортизатора

 

Основные типы амортизаторов:

  • Масляный

  • Газовый

  • Газо-масляный

 

Масляный амортизатор. Имеет наиболее простую конструкцию, которая обеспечивает надежность таких амортизаторов. Выбирая масляные амортизаторы, Вы получите оптимальный комфорт от поездок в городском режиме по относительно ровным дорогам. Значительным недостатком таких амортизаторов — это плохая приспособленность к езде по неровным участкам как на городских, так и загородных дорог. Машину может покачивать. Так как при резком и постоянном перемещении поршня амортизатора внутри цилиндра, масло нагревается и вспенивается, в результате чего пружинящие свойства пропадают. Так же в холодную погоду при низких температура, масло в резервуаре становится вязким, пока масло не прогреется, подвеска будет себя вести достаточно жестко.

Газо-масляный амортизатор. Основное отличие от масляных амортизаторов, заключается в том, что: в ту полость, в которой в масляном амортизаторе находится обычный воздух, закачивается азот под давлением до 4 атмосфер. Места для сжатия масла становится меньше, плюс масло находится в постоянном собранном состоянии, что не позволяет ему вспениваться. В результате мы получаем комфорт, как у масляных, а благодаря газовой подпорке, на неровных дорогах и на высоких скоростях автомобиль стабилизируется. Минус — это подвеска более жесткая.

Газовый амортизатор. Полностью газовых амортизаторов не бывает, так как рабочая полость — это всегда жидкость. В нижнюю часть под разделительный поршень закачивают газ под высоким давлением от 6 — 20 атмосфер. Такие амортизаторы являются более жесткими, что придает автомобилю хорошую устойчивость и управляемость на высоких скоростях, что снижает риск аквапланирования. По сравнению с масляными, такие амортизаторы равнодушны к низким температурам, и имеют более длительный срок службы.

Подобрать амортизаторы для Вашего автомобиля Вы сможете в каталоге ТО.

 

 

 

 

 

Подробнее...

Как правильно завести автомобиль с толкача

Каждый второй автовладелец иногда сталкивается с неприятностью в виде севшего аккумулятора, когда автомобиль отказывается заводиться. Каким образом можно все же завести автомобиль, если Ваш аккумулятор сел?

Самое простое, что можно сделать, это завести автомобиль с «толкача» - это означает толкнуть автомобиль до определенной скорости, чтобы получить энергию для запуска двигателя. Как завести автомобиль с толкача?

 

 Убедитесь, что Ваш автомобиль оснащен механической коробкой передач. Заводить с «толкача» автомобиль с автоматической коробкой — нельзя!

 

1. Найдите 2 — 3 человек прохожих, готовых Вас помочь толкнуть автомобиль, убедитесь, что двигаться безопасно, примите во внимание светофоры и знаки дорожного движения. Либо можно сцепить с другим автомобилем тросом.

2. Вставьте ключ в зажигание и поверните в положение ON

3. Снимите с ручного тормоза

4. Выжмите сцепление и включите 2 (вторую) передачу не отпуская сцепление

5. Помошники начинают толкать автомобиль вперед, до скорости 10 — 20 км/час

6. Затем нужно резко приотпустить сцепление и снова выжать до упора (действие должно быть резким не более 1 секунды)

7. Как только автомобиль завелся, можно снять со скорости и отпустить сцепление

8. Дайте поработать автомобилю в заведенном состоянии, чтобы генератор немного зарядил севший аккумулятор, лучше совершить небольшую поездку.

 

Советы:

  • Если завести с первого раза не получилось, попробуйте снова увеличив скорость движения

  • Если возможности толкать вперед нет, можно толкать назад, включив при этом заднюю передачу

  • Если Вы передвигаетесь с таким аккумулятором, выбирайте место для парковки, с широкой улицей и желательно со склоном

  • Если Вы часто сталкиваетесь с такой проблемой, нужно заехать к мастеру электрику, и проверить, может како-то прибор разряжает ваш АКБ.

  • Если Вашему аккумулятору уже более 5 лет, скорее всего нужно преобрести новый

 

 

 

 

 

Подробнее...

Как определить, что сел аккумулятор?

Нередко случается такое, что выходишь утром, заводишь автомобиль, а он не заводится.

Причин может быть много, но если мы обычный автолюбитель, то решить проблему своими силами мы сможем только одну — это севший аккумулятор.

 

Как определить, что сел аккумулятор?

 

  1. После поворота ключа, стартер делает несколько медленных вращений и затихает.

  2. Если при повороте ключа, на приборной панели не загорелись лампочки пиктограмм.

  3. Либо при повороте ключа, из-под капота издаются звуки потрескивания.

 

Способы завести автомобиль, если сел аккумулятор:

 

«Прикурить» автомобиль от другого автомобиля. Чтобы «прикурить» т. е. Завести свой автомобиль от другого автомобиля. Для этого Вам потребуется: автомобиль «донор», от которого будем заводиться; специальные провода, ключ на 10. Как правильно прикурить от другого автомобиля читайте в этой статье.

 

Пуско — зарядное устройство. Это специальное устройство, при помощи которого можно быстро и просто завести свой автомобиль, подключив его к разряженному аккумулятору.

 

Завести автомобиль с «толкача». Если Вы убедились, что Ваш аккумулятор разряжен, и возможности «прикурить» нет, не отчаивайтесь — даже с полностью разряженным аккумулятором, можно завести автомобиль. Его нужно привести в движение до 10 — 20 км/час, и затем завести. Это можно сделать, либо толкнув его при помощи отзывчивых людей, готовых помочь, либо подцепив Ваш автомобиль тросом к другой машине. Как правильно заводить машину с толкача читайте в этой статье.

Если же Вам постоянно приходится прибегать к дополнительным способам завести автомобиль, а аккумулятору еще менее 2 - 3 лет, обратитесь к электрику, возможно что-то разряжает его. Если Вашему аккумулятору более 5 лет, Вам скорее всего придется подобрать новый аккумулятор. 

 

 

 

Подробнее...

Стоит ли промывать двигатель? Однозначный ответ — стоит!

Всем и всегда? - Нет!

 

Давайте разберем: 

  • Ситуации когда необходимо промывать двигатель

  • Какие способы промывки существуют

  • Постараемся определить самый лучший способ

 

1. Ситуации когда необходимо промывать двигатель.

 

  • При покупке подержанного автомобиля. При покупке подержаного автомобиля, как бы Вы не потратились, первым делом необходимо сменить масло в двигателе, даже если продавец уверяет Вас, что масло сменил совсем недавно. Вы так же не знаете точно, какое масло заливалось, соблюдались ли интервалы замены. В связи с этим возникает потребность в промывке двигателя.

  • При интенсивной эксплуатации. Если вы любите быструю езду на высоких оборотах, эксплуатируете автомобиль в «трассовом» режиме, следует понимать, что двигателю требуется более интенсивная смазка, и продукты износа необходимо удалять чаще. Отсюда следует и сокращенный интервал замены масла, и необходимость промывки.

  • В качестве профилактики. Если случается так, что Вы превышаете интервал замены масла, либо Вы постоянно подливаете масло в двигатель в связи с какой-либо утечкой, и не всегда покупаете на долив ту же марку масла с теми же допусками. В вашем двигателе образуется смесь различных составов и добавок, которые могут себя повести самым не предсказуемым образом. Отсюда возникает потребность в промывке. Но лучше не допускать такие ситуации, и сократить интервал замены масла до 7 — 8 тысяч/км без промывки, это будет лучше чем 12 тысяч с промывкой.

  • А как же при смене марки масла, или перехода с минералки на синтетику, или с синтетики на полусинтетику? Необходимости в этом нет. Составы масел примерно одинаковы, лишь немного отличаются по составу присадок, так что смысла в промывке нет.

 

2. Какие способы промывки существуют.

 

  • Промывочные масла

  • Пятиминутные промывки

  • Промывка маслом

  • Ручная чистка

 

  • Промывочные масла. Как правило промывочные масла представляют собой состав из самого простого минерального масла с добавлением специальных растворителей, так называемых «моющих присадок». Применение: Завели автомобиль погоняли 5-10 минут на холостом ходу, затем сливается отработанное моторное масло, заливается промывочное масло в том же заправочном объеме что требуется автопроизводителем для моторного масла, погоняли на холостом ходу 5-10 минут (без подгазовки!), сливается промывочное масло и заливается свежее масло.

  • Пятиминутные промывки. Концентрированный пакет присадок как правило флакон 200 — 300 мл. Применение: заливается в старое масло перед сменой, в разогретый двигатель выливается содержимое, запускается двигатель — работает на холостом ходу от 5 до 10 минут (как указано в инструкции), сливается отработанное масло и вливаем свежее масло. 

  • Промывка маслом. Заливается масло которое планируем в дальнейшем использовать в двигателе, пару дней эксплуатируется автомобиль в обычном режиме, затем сливаем масло и заливаем новое вместе с новым фильтром. Считается самым щедящим способом

  • Ручная чистка. Весьма трудоемкий процесс, при котором разбирается двигатель и все его детали очищаются вручную с применением специальных чистящих средств, либо простого керосина. Процесс хоть и трудоемкий, но порой является единственным вариантом.

Это результат использования контрафактного масла. При таком случае, не промывать не эксплуатировать автомобиль нельзя. Только разбор, и ручная чистка.

 

3. Лучший способ промыть двигатель:

 

  • сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине отстояться (чтобы вытекло максимум).

  • заливаем «новое» масло (можно самое дешевое минеральное масло), ставим новый масляный фильтр.

  • пару дней ездим, не перегружая мотор.

  • снова меняем, уже на новое моторное масло, на котором будем ездить (фильтр тоже под замену).

  • следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если обычно меняете масло каждые 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5-6 тыс.).

 

Итог: если Вы все же приняли для себя решение промыть двигатель специальными промывочными химическими средствами. Вы должны понимать, что такие производители автохимии как Motul, Liqui Moly, Abro – не враги, чтобы производить вредную для двигателя химию.

Совет: выбирайте качественную химию для промывки, составы бывают разной степени очистки (легкие и сильные), пусть специалисты магазина потберут под Ваш случай, и после промывки химией, залейте недорогое минеральное масло, еще на 10 — 15 минут, для удаления остатков химии и продуктов очистки. Затем заливайте свежее масло.

 

 

 

Подробнее...

Почему АКПП переключает передачи с толчками или рывками

Одним из основных признаков «ухудшения здоровья» автоматической коробки передач, который может «прочувствовать на себе» каждый владелец автомобиля с автоматом — это изменение в переключениях АКПП, появление толчков, рывков или «дёргания».

Практически на любом исправном современном автомате процесс переключения передач происходит достаточно быстро и почти незаметно для водителя. Поэтому любые изменения в переключении АКПП должны вызывать у владельца как минимум настороженность, а лучше – желание заехать на диагностику в сервис.

 

 

Почему АКПП начинает переключать передачи с толчками или рывками

 

Появление толчков или рывков при переключении передач в автоматических коробках не обязательно означает поломку АКПП.

Примерно в половине случаев «дёргание» при переключениях автомата может появиться по довольно простым причинам, которые легко устранить.

1. Первая распространённая причина, способная вызвать толчки при переключениях АКПП — это низкая температура.
При недостаточном прогреве трансмиссионной жидкости (при минусовой температуре) практически любой автомат какое-то время после начала движения может «пинаться».
Однако, по мере прогрева коробки все толчки при переключениях должны исчезнуть (если они остались – с поездкой в сервис на диагностику лучше не откладывать).
Езда на не прогретом масле АКПП на самом деле достаточно вредна для коробки, так как любой автомат рассчитан на работу на масле, имеющем определённые физические свойства. Низкая температура меняет свойства масла, из-за чего некоторые элементы АКПП начинают испытывать перегрузки.
Злоупотреблять быстрым началом движения сразу после запуска двигателя зимой на автомобиле с автоматом не стоит – машину желательно хотя бы какое-то время прогреть . Регулярные поездки на непрогретом масле в АКПП способны привести к серьёзной поломке коробки.

2. Вторая самая распространённая причина толчков при переключениях АКПП — это грязное масло.
При загрязнении трансмиссионной жидкости выше определённого предела, начинают меняться её физические свойства, что может приводить к «дёрганиям» при переключении передач коробки.
Постоянная работа АКПП на грязном масле так же приводит к перегрузкам определённых элементов коробки, что может привести к её серьёзной поломке. Именно поэтому каждая автоматическая коробка имеет свои регламентные сроки замены масла, которые могут сокращаться в тяжёлых условиях эксплуатации.
Отдельно стоит отметить работу автомата на грязном масле при низких температурах. В этих условиях коробка испытывает более длительные перегрузки, так как грязное масло теряет необходимые физические свойства заметно раньше, чем чистое, что сокращает срок службы АКПП.
Чтобы исключить работу АКПП с «максимальными» перегрузками — из-за грязного масла и при низких температурах — многие автовладельцы предпочитают производить замену масла и фильтра в автомате осенью, заранее подготавливая коробку к эксплуатации в морозы.

3. Третья причина, способная заставить автомат «дёргаться» — это низкий уровень масла в коробке.
Масло в автоматической коробке является рабочим телом, благодаря которому и происходит переключение передач, поэтому его количество в коробке должно быть достаточным.
Иногда случается так, что уровень может снижаться ниже отметки «Min», а владелец этого не успевает заметить. Причины просты — масло в автомате может подтекать, или при его замене мастер может «забыть» выставить необходимый уровень.
Так или иначе — за уровнем масла в коробке необходимо следить и если он становится ниже положенного – доливать масло в АКПП.

 

«Нестандартные» причины толчков АКПП


Кроме описанных выше причин, на поведение АКПП могут влиять так же некоторые «нестандартные» причины.
Так, например, многие автовладельцы за неисправность могут принимать толчки, происходящие из-за «адаптивности» коробки. Большинство современных АКПП способны адаптироваться под стиль езды водителя – переключать передачи в зависимости от его действий на дороге.
Если водитель, к примеру, едет последние несколько километров быстро — резко тормозит и резко разгоняется – то АКПП «подстраиваясь» под его езду, старается включать передачи «в красной зоне тахометра», позволяя использовать всю мощность двигателя.
А если водитель едет не торопясь — то автомат старается быстрее переходить на повышенную передачу, что помогает экономить топливо.
Какую передачу в какой момент времени необходимо включить решает ЭБУ – электронный блок управления коробки, постоянно собирающий и анализирующий информацию обо всех режимах движения автомобиля.
При «переходе» из одного режима движения в другой – например с «быстрого» на «неторопливый» — ЭБУ может включать передачи несколько некорректно, из-за чего возможны толчки при переключениях АКПП.

 

Подробнее...

Зачем менять масло в автомобиле?

Дело в том, что моторное масло в двигателе в процессе эксплуатации подвергается колоссальным нагрузкам, в связи с чем со временем загрязняется, окисляется и теряет свои свойства.

Основное предназначение моторного масла - это смазывать трущиеся детали и охлаждать двигатель в процессе работы.

  • Большинство современных моторных маслел содержать специальные моющие добавки, которые очищают двигатель от нагара и копоти в процессе эксплуатации.

  • Таким образом, по истечении определенного пробега моторное масло необходимо сменить вместе со всеми продуктами и остатками жизнедеятельности двигателя, и в двигатель заливается новое моторное масло.

  • Масло необходимо менять согласно регламенту, как правило это 8 - 10 тысяч километров пробега.

  • Новое качественное масло способно эффективно защищать, смазывать и охлаждать. Старое – не способно!

  • Не менее важный момент - это следить за уровнем масла! Современные автомобили оборудованны специальными датчиками уровня масла, и оповещают водителя в случае низкого уровня масла в двигателе.

  • Но время от времени стоит заглядывать под капот и удостовериться, что с уровнем все впорядке, так как и датчики дают сбой и датчики стоят не во всех автомобилях.

  • И не забудьте поменять масляный фильтр! Иначе весь смысл замены пропадет – остатки грязи и старого масла в фильтре очень быстро попадут в систему и снова потребуется замена, а возможно и промывка двигателя.

 

Подробнее...

11 Советов: как снизить расход топлива

Хотя цены на автомобильное топливо перестали стремительно расти вверх, стоимость продолжает увеличиваться. Это относится как к бензину, так и к дизельному топливу и газу.

Пожалуй, самым эффективным решением проблемы является покупка более экономичного автомобиля. А значит меньшего по размерам и с меньшим объемом двигателя.

Но далеко не все готовы на это пойти. Даже семейные авто потребляют существенное количество топлива. Не говоря уже о внедорожниках и представительском классе.

Поэтому нужно искать иные варианты экономии топлива. Есть несколько действенных советов, которые обязательно помогут снизить расход топлива.

Они не зависят от типа авто и одинаково хороши и для малолитражек, и для минивэнов. А для удобства их можно разбить на три группы.

Правильно управлять транспортным средством. Как в городе, так и на трассе

Избегать нейтральной передачи
Автолюбители очень любят использовать нейтрал в городских условиях. Приближаясь к очередному светофору или повороту. В итоге в среднем на 100 км двигатель потребляет на 0.2 л бензина больше. Лучше всего использовать передачу.

Соблюдать подходящую скорость
Каждая марка автомобиля имеет определенную скорость, на которой расход топлива минимален. Чаще всего говорят о примерно 80 км/ч для большинства типов авто. Такая скорость является минимально возможной для самой высокой передачи. При езде на трассе в таком режиме расход заметно снижается, как и износ двигателя.

 

Плавно изменять скорость и останавливаться
Любителям больших скоростей не понравится тот факт, что такая езда будет требовать на треть больше топлива. Плохо сказывается на расходе и резкий старт на высоких оборотах. Особенно внимательным нужно быть с механической коробкой. Переключение передач нужно делать в необходимых диапазонах оборотов двигателя. Однако высокая скорость и большие обороты могут и помочь. Примерно раз в неделю стоит выбираться на трассу и как следует разогнаться для самоочистки двигателя. Но в пределах установленной на дороге максимальной скорости. Использование круиз контроля также поможет сделать движение более плавным.

Следить за состоянием автомобиля
Поддерживать необходимое давление в шинах

Не многие обращают на этот показатель должное внимание. Низкое давление существенно увеличивает потребление топлива. Эффект заметен уже при уменьшении оптимального давления на 0.4 атм. Желательно проверять давление каждый день перед первой поездкой. Обязательно на холодных шинах. Если дорога в хорошем состоянии и осадков не предвидится, можно слегка увеличить давление в колесах. Повышение буквально на 0.3 бар поможет сэкономить на топливе.

Не прогревать двигатель больше нужного
В холодное время года при прогреве двигатель довольно прожорлив. Поэтому слишком долго делать это не стоит. Для современных автомобилей хватит полминуты. Дальше следует около 10 минут ехать со скоростью не более 60 км/ч, чтобы двигатель окончательно вышел на нужный режим и набрал температуру.

Периодически проверять воздушный фильтр и производить замену при необходимости
Довольно много людей также редко обращают на состояние фильтра. А между тем беспрепятственное поступление воздуха – одна из основ не только экономии топлива, но и долголетия всего двигателя. Долго использовавшийся фильтр уменьшает поток воздуха. Даже если эксплуатация осуществлялась в хороших условиях.

Правильно эксплуатировать автомобиль
Не возить слишком тяжелый груз

Тяжелый из-за груза автомобиль потребляет значительно больше топлива. Даже если вес не превышает установленных производителем норм. Иногда стоит оставить какие-то вещи и перевезти их позже. Имеет смысл не наполнять бак под завязку. Перегруженная машина будет тратить на примерно 10% топлива больше.

Не использовать кондиционер слишком часто
Всем известно, что работа кондиционера даже более экономична, чем езда с опущенными стеклами. Но это не значит, что стоит включать его постоянно. Ведь все же такое оборудование заставляет двигатель потреблять больше горючего.
Использовать только качественное топливо от проверенных производителей
И дело здесь не только в том, что многие пытаются сэкономить на качестве горючего. Что в итоге лишь повышает расход. Очень часто приходится пользоваться услугами не проверенных станций. Особенно в долгих поездках. Кроме того, необходимо использовать подходящую для двигателя марку.

Составлять распорядок дня и планы не только для себя, но и для автомобиля
Из предыдущего совета вытекает необходимость заранее продумать свой маршрут. Чтобы всегда была возможность заехать на хорошую АЗС. Следует избегать пробок и иметь запасные маршруты. Стоит следить за новостями о дорожной ситуации.

 

Подробнее...

Развал схождение колес автомобиля

Как правило, для автомобиля, процедуру "развал схождение" выполняют после пробега в 10-15 тысяч километров (отечественные авто), 30 тысяч километров (иномарки). Понадобиться внеплановая проверка, а также регулировка углов режима «развала-схождения» при следующих моментах:

- на дороге Вы попали в большую яму, при этом «замяли» диск колеса;

- осуществлялся ремонт ходовой части автомобиля (к примеру, выполнялась замена наконечников у рулевых тяг, меняли рычаги подвески, сайлентблоки);

- изменился клиренс автомашины (к примеру, произошла установка вставок и укороченных пружин);

- автомобиль в сторону начало уводить;

- возник значительный износ покрышек;

- руль плохо самовозвращается при завершении поворотов.

Для чего необходима процедура «развал-схождение»?

В результате становятся наиболее эффективными параметры устойчивости автомобиля, управляемости. При этом возникает снижение заносов авто, снижение износа шин.

Развал – это правильный угол развала автомобильных колес, обеспечивающий качественное сцепление с дорогой, а также уровень стабильности управления. Именно неграмотная установка развала способна произвести неравномерный износ покрышек, возобновить проблемы с управлением.

Схождение - наиболее критический угол в плане установки колес. Это разница тех расстояний, которые измеряются по точкам дисков колес (горизонтальная плоскость).

Кастер или продольный наклон шкворня, его функции - это улучшение параметров стабильности управления, обеспечение режима к самоустановке всех управляемых колес. Нечеткий наклон шкворня способен вызвать трудность в плане вращения рулевого колеса. Как известно, продольный наклон шкворня представляет собой угол, возникший в результате вертикали и проекции оси поворота колеса.

Стоит помнить, что регулировка развала, сходимости будет исключена при повреждении дисков, изменении их геометрических свойств. Ведь колесные диски обязательно должны иметь одинаковые параметры (вылет, ширина, диаметр). К тому же покрышки слева и справа должны быть одинаковыми по размеру, желательно одной модели. Показатель давления в шинах должен быть одинаковым.

Изначально, перед процедурой регулировки, мастер осматривает машину, осуществляет диагностику всей ходовой части, замеряет давление в колесах. Составной частью подготовительных мероприятий входит работа «компенсации биения обода». Почти все колесные диски имеют искажения относительно геометрической формы. Для этого и производится «компенсация». Изначально вывешивается мост автомобиля, приборы навешиваются на колеса. Приборы индивидуально регулируется под каждое колесо.

Далее выполняется общая диагностика, она направлена на проверку геометрии ходовой части

 

 

Подробнее...

Гидроудар двигателя - что это такое, последствия и профилактика

Дабы узнать, что такое гидроудар, вовсе необязательно полностью топить автомобиль в воде: для этого достаточно просто проехаться на скорости по глубокой луже.

Что же такое гидроудар? Гидроударом называется резкое возрастание давления в одном из цилиндров двигателя (многократно превышающее допустимое),

происходящее в результате попадания в него значительного количества жидкости, которая в отличие от подготовленной топливной смеси практически не сжимается.

Сила давления, приложенная к поршню, воздействует через палец на шатун, вызывая в нем большие напряжения сжатия.

Если силы инерции значительны, то и шатун деформируется сильно, если шатун изогнулся очень сильно, то он может упереться в стенку цилиндра — и двигатель заклинит.

Случай не самый страшный — достаточно будет заменить шатун, поршень и палец. Гораздо хуже, если при сильно сокращенном расстоянии между отверстиями головок шатуна двигатель продолжает вращаться.

В таком случае при приближении к нижней мертвой точке поршень своей юбкой садится на противовесы коленчатого вала.

Далее следует разрушение поршня, а возможно, и обрыв шатуна (его обломок может пробить боковую стенку цилиндра).

 

Каковы правильные действия?

    

Если вдруг проезжая водное препятствие, на большой скорости ваш двигатель резко заглох, а стартер не в силах прокрутить коленвал, то совет будет такой:

открыть крышку воздушного фильтра и пощупать его влажный ли он, если движок хлебнул много воды, то вы поймете это едва открыв кожух воздушного фильтра.

Если вода попала в цилиндры, следует открутить свечи или в случае с дизелем форсунки, затем попробовать крутнуть мотор стартером,

если в цилиндрах есть вода то её мотор выплюнет и можно будет ехать дальше, если же стартер прокрутить не сможет,

то вероятнее всего гидроудар уже покалечил сердце вашего автомобиля и вам прямая дорога в мастерскую к мотористу, и ни в коем случае не вздумайте заводить с толкача!

 

Подробнее...

Причины вибрации руля и методы её устранения

      Довольно часто в результате наезда на серьёзное препятствие, например, яму, появляется вибрация рулевого колеса.

Вибрировать руль может постоянно, либо только на определённых скоростях, а также дорожных покрытиях.

Нужно сказать, что биение и вибрация возникают всегда по причине наличия дисбаланса во вращении колёс, и у этого явления есть свои причины, о которых и будет идти речь далее.

Итак, самая простейшая причина – это грязь, скопившаяся на диске. Очень часто она засыхает и уже не может самостоятельно покинуть колесо, в связи с чем, возникает тот самый дисбаланс. Именно поэтому, заметив биение во время движения автомобиля, необходимо тщательнейшим образом промыть его «обувку».

 

      Вибрация может возникать и в результате нарушенной геометрии колёсного диска или покрышки. Причин на самом деле здесь может быть несколько, в том числе неграмотный ремонт, либо неправильное хранение шин. Очень часто даже балансировка здесь не в силах помочь. В этом случае лучше отправиться в хороший сервисный центр, где проведут проверку на специальном оборудовании и исправят ситуацию, если это возможно.

      Кроме того, колесо может быть просто плохо отбалансировано, в результате чего оно будет «бить», создавая крайне не комфортные и даже опасные условия эксплуатации авто. Устранить данную проблему своими силами, конечно, не удастся, поэтому в обязательном порядке нужно отправиться в шиномонтаж, вот только выбирать хороший придётся методом «проб и ошибок», либо спросив совета у знакомых.

      Еще одна причина вибрации рулевого колеса – это деформация элементов подвески, в том числе ступицы, которая может возникнуть в результате наезда на большую яму. Выявить подобную проблему можно в любой мастерской с помощью специального оборудования.

      Более серьезная причина биения рулевого колеса — как правило проявляется только на определенной скорости это диформация тормозных дисков, в некоторых СТО есть услуга по «проточке дисков» выравнивании тормозных дисков, настоятельно рекомендуем обратиться в квалифицированные СТО, они прибором оценят состояние диска, и дадут рекомендации стоит протачивать или лучше купить новый. Тонкий диск, еще и проченный, может при перегреве просто лопнуть, последствия станут гораздо дороже новых дисков.

      Ну и, наконец, нередко на автомобиль устанавливаются колёса, которые не соответствуют параметрам ступицы. В этом случае обязательно возникнет биение и вибрация руля. Здесь поможет использование специальных пластиковых шайб, либо замена колёс подходящими.

Напоследок нужно сказать, что любая вибрация или биение говорит о том, что колёса или элементы подвески находятся в неисправном состоянии, поэтому их необходимо в обязательном порядке «лечить». Продолжать эксплуатировать «стального коня» с данными изъянами нельзя, ведь это крайне опасно, особенно на больших скоростях.

 

Подробнее...

Автомобиль уводит в сторону, что делать?

     Для начала определимся с тем, что значит термин – автомобиль уводит в сторону.

В принципе, если это случится, то вы сразу это почувствуете на первом же ровном участке дороги.

Руль будет постоянно тянуть либо влево, либо вправо, и чтобы удержать машину на дороге придется часто подруливать.

Если уж уводит машину в сторону, то придется это исправлять незамедлительно.

Важно быстро разобраться в причинах увода машины как можно скорее еще и потому,

что это может быть вызвано довольно серьезными неисправностями, с которыми эксплуатировать автомобиль небезопасно.

Всего можно назвать более 70 причин, которые могут вызвать эту неприятную неисправность.

Впрочем, чаще всего автомобиль уводит в сторону по причинам, которые легко исправляются.

Что можно проверить самостоятельно?

1) Во-первых, необходимо осмотреть передние колеса, поскольку они оказывают наиболее влияние на то, что автомобиль уводит в сторону.

Обратите внимание на износ покрышек. Равномерен ли он на всех колесах или есть явные перекосы?

Если обнаружите, что какое-то из колес имеет явно больший износ, езжайте на станцию техобслуживания и сделайте сход-развал.

2) Проверьте давление в шинах. Если давление меньше нормы или разнится более чем на 0,5 атмосферы в разных колесах,

то подкачайте колеса до давления, рекомендуемого производителем и не допускайте большой разницы.

3) Кроме этого обратите внимание на свои покрышки. Есть резина, которая имеет направленный протектор и должна устанавливаться определенным образом.

(как правило на такой покрышке есть обозначение в виде стрелочки указывающей на направление вращения колеса

4) Если по визуальному осмотр все в порядке причиной могут оказаться: подклинивание колеса тормозным цилиндром или колодкой,

заедание троса привода стояночного тормоза, заклинивание тормозных цилиндров из-за загрязнения или образования коррозии.

В таком случае необходимо обратиться к мастерам из сервисного центра и осмотреть все элементы тормозной системы подвески и рулевого механизма.

 

 

 

Подробнее...